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雖說我們只品飲到 Stefan Vetter 釀造的黑皮諾，而不是他們家更有名氣的 Sylvaner 白酒，但一同品飲某大師仍說了：「滿好喝的，風格像淡紅酒~是自然風格~~。」
其實在 Stefan Vetter 獨立之前，因為不是釀酒世家出身，使得他只能一邊工作累積經驗，然後一邊尋找他心中理想的地塊，而在2010年他在弗蘭肯的伊福芬（Iphofen）找到了一塊平均有60年藤齡的 Sylvaner 葡萄園「Gambacher Kalbenstein」，這是他的小酒莊發展的第一步，然後他為了實現自然動力耕作，平時在奧地利的 Burgenland 工作，然後利用週末來整理他的葡萄園，他不用農藥、除草劑、與合成肥料，取代的是用手、鋤頭與割草機來代替，就這樣到了2013年他酒莊的第一個年份正式上市，現在他除了原先的葡萄園外，也擴充了一些其他的地塊，大約總共2公頃左右的葡萄園，採收則是人工採收與小籃運送，而且整個酒莊中並沒有員工，只有他跟老婆2人，採收時還需要全家族總動員才能順利完成。
Stefan Vetter 在釀造的時候，很堅持使用老式的垂直籃筐式壓榨機來輕柔壓榨，整個過程可能需要4~5小時，這能使葡萄汁得到足夠的氧化，但並不是壞掉，這在布根地中的比對新式釀酒法中有一些名莊名地塊的酒款，反而會發生不到5~8年的酒卻已經氧化壞掉的狀況，而老式的做法卻沒事？或許是因為事前已經將氧化物質給消耗掉了，使得裝瓶後酒況反而更穩定？
自然發酵後只在舊木桶中熟成12~18個月，不攪桶，也不澄清，裝瓶時只添加了少量法規允許的SO2，Stefan Vetter 想展現的更多的是地塊本身的風土與一種自然純淨的風味，這於當地依附在合作社底下是完全不同的模式。
在台灣的進口商只進口了他們家的石階園（Steinterrassen）黑皮諾與黑皮諾粉紅酒，相較於他們的白酒來說這類型的產品更多還在進化中的階段，因為年產量大約只有1~2桶的量，但我很喜歡他們石階園黑皮諾（Stefan Vetter Spätburgunder Steinterrassen 2018）帶來的純粹、高酸、低酒精度（約11~12%）與自然的風格（A），我想上週六有與我一同品飲的人應該都滿喜歡他的風味的，我喜歡單獨品飲他的味道，至於搭餐怎麼搭？Stefan Vetter 說：「沒有搭餐建議，因為每個人的喜好都不一樣。」但我覺得「Spätburgunder Steinterrassen 2018」還滿適合搭配辣味料理，我們上週搭的就是川菜，意外的合適，或許也會適合搭上緬泰料理或麻辣鍋？
或許有機會的話我也會期待進口商願意帶點 Stefan Vetter 釀的各項白酒到台灣，也許會有其它的驚艷感也說不定，不過他們家的產量很低，分配到台灣的數量更低通常一個品項有個幾十瓶就不錯了，或許在我正在規劃的「與高雄酒友酒聚」的活動中能帶瓶「Spätburgunder Steinterrassen 2018」與大家分享！
參考資料：
1.「德醲 #只賣德國酒」的書面資料。
2.「Weingut Stefan Vetter」官方網站。
3.葡萄酒與烈酒認知風格與質量。
4.世界葡萄酒地圖（第七版）。
5.本文照片翻拍自網路。
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